Un flash, una cámara de fotos, una habitación oscura, unos cuantos intentos… un plan de tarde de domingo.

Inspirada en la fotografía de Harold Edgerton (1903-1990) he intentado hacer mi primera foto multifash. Para ello, y dado que no tengo ninguna otra luz estroboscópica, he utilizado el flash que utiliza la reflex para enfocar (Canon 450-D) y he disparado otra cámara simultáneamente. El resultado no es tan impresionante como el de los profesionales, pero para ser la primera estoy muy satisfecha. El siguiente paso será sincronizar el flash con el disparo de la cámara.

Merece la pena leer más sobre Harold Edgerton, cuya biografía comienza: “Profesor de ingeniería electrónica en el MIT…” Las técnicas fotográficas diseñadas y desarrolladas por este ingeniero le han valido el reconocimiento de artistas y científicos de todo el mundo, ya que sus fotografías han permitido demostrar y desmentir teorías relacionadas con el movimiento, la mecánica de fluidos, la biología, etc.

Pongamos algunos números: velocidad del flash estroboscópico 1/1.000.000; tiempos de exposición: 1/50.000 a 1/1.000.000. En los tiempos de la fotografía en blanco y negro estas velocidades tienen muchísimo mérito.

Hasta el 25 de abril, se puede visitar la exposición de Harold Edgerton, Anatomía del movimiento, en la Fundación BBVA.

En 2geek2curious os invitamos a participar en el I Maratón de Microfoto. Durante las 4 próximas semanas (del 22 de mayo al 19 de junio) queremos llenar nuestra web de fotos originales, divertidas, creativas, cotidianas, espontáneas, realizadas por nuestros lectores. El reto que nosotros os proponemos se sale un poco de lo los concursos habituales de fotografía. Queremos microfotos. El reto que nos gustaría que vosotros os propusieráis es hacer una microfoto cada día.

Podéis ver las bases aquí y seguir el concurso aquí.

Conseguir una buena fotografía macro requiere un objetivo especial. Estos objetivos son muy caros, pero hay una alternativa, los anillos de extensión. No es que sean muy baratos, teniendo en cuenta que simplemente son unos tubos huecos, pero se consiguen resultados impresionantes.

El anillo de extesión es una pieza que se coloca entre el objetivo y el cuerpo. No tiene óptica y la única tecnología que lleva es un conector que permite seguir controlando el objetivo con la cámara.

Los rayos representados en la figura inciden en la lente y se recogen en el CCD. Todos los rayos que llegan al círculo de confusión quedan enfocados (1,2,3). El rayo 4 no queda enfocado en condiciones normales, pero al colocar el anillo de extensión, la posición del CCD se retrasa respecto a la lente, de manera que se pueden enfocar elementos que quedan muy cerca de ésta y que no podrían ser enfocados normalmente con la lente. Sin embargo, con esta configuración los rayos 1, 2 y 3 quedarán desenfocados.

Tip: si vas a hacer macro, no te olvides de tu trípode.

Gracias a Google Maps tenemos la oportunidad de ver casi cualquier parte del mundo desde el aire, pero las fotos de Soichi Noguchi está un paso por encima de eso.

Soichi Noguchi es un astronauta japonés que lleva desde el 20 de diciembre de 2009 en la Estacion Espacial Internacional (ISS) participando en las expediciones 22 y 23. Pero además de astronauta, Soichi Noguchi es un gran aficionado a la fotografía, y una de las cosas que se llevó consigo es su cámara reflex con un objetivo de 800 mm.

Con ella ha tomado muchísimas fotos de la Tierra que publica constantemente a través de su cuenta de twitter @Astro_Soichi, aprovechando que, desde enero, los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen acceso a internet.

Hasta hoy ha publicado 245 fotos, y entre ellas hay fotos de todo el mundo, de la Patagonia, de Madrid, de Tokio, del Mar Muerto… Aquí os dejo una pequeña muestra:

En algunas de las fotos ni siquiera indica de dónde se trata, y anima a cualquiera a descubrirlo, o pregunta por el motivo de curiosas formas, como es el caso de la base de comunicaciones naval Harold E. Hold.

También tiene fotos del Endeavour mientras estaba aproximándose, atracado en la ISS y durante su reentrada en la atmósfera.

Enlaces: @Astro_Soichi en twitter, Astro_Soichi en twitpic

Curioso lugar web el de www.moontowerindustries.com, en la que se puede ver su exibición de muñecos en entorno real:

Desde Bruce Willis a los Beatles, pasando por Elvis, Slash o Quentin Tarantino. Fotos muy molonas que puedes comprar contactando con el autor. Y si no, al menos echarles un vistazo en su web

Un video time-lapse es una secuencia de imágenes que ocurren más rápido de lo habitual, ya sea grabando como vídeo y luego acelerado o haciendo fotos fijas con un intervalo de tiempo y posteriormente montandolas como un vídeo.

Ésta última técnica es la que decidí usar el pasado domingo para grabar cómo la nieve cuajaba en la calle (en realidad la idea fue de Mery, muchas gracias).

El material necesario es:

• Una cámara de fotos. A ser posible una réflex digital, pero cualquier cámara valdrá (ver ejemplo del final del post).
• Un trípode. Importante, para que no se mueva la cámara entre foto y foto.
• Un disparador temporizado que se encargue de tomar las fotos con un intervalo de tiempo fijo. Éste es en muchos casos el mayor inconveniente. Hay cámaras de fotos que se pueden manejar desde un ordenador con una aplicación específica que suele tener esta opción. También hay disparadores temporizados comerciales para las cámaras que tienen un conector para disparador remoto (por ejemplo éste, éste o éste otro en DealExtreme). Y siempre queda la opción de hacérselo uno mismo como han hecho en DIYPhotography.net

Yo he usado un disparador que he hecho para mi Olympus E-510 reutilizando el hardware de otro proyecto:

Configuré el temporizador para que tomara fotos cada 20 segundos y puse la cámara sobre el trípode en el balcón apuntando a un cruce dónde se pudiera ver la evolución de la nevada. Así tomé 675 fotos durante 3 h y 45 min. Es importante enfocar la primera vez y dejar el enfoque en modo manual para que no tenga que enfocar en cada foto, no vaya a ser que en alguna enfoque algo que se ponga por medio. Se debe hacer lo mismo con el balance de blancos.

Para el montaje del vídeo he seguido más o menos las instrucciones descritas en Timelapses.es

• He usado VirtualDub. Al tener todas las imágenes nombre consecutivo, con abrir la primera VirtuaDub carga toda la secuencia.
• Añado al vídeo un filtro resize, cambio tamaño a 1280×960 y recortando (crop) para una relación de aspecto de 16:9, así tendré el vídeo resultante en 1280×720, lo que se conoce como 720p.
• Añado también el filtro Deflickr de Donald Graft disponible aquí. (en Timelapses.es hay una artículo muy interesante sobre los parpadeos en los timelapses)
• He comprimido el vídeo en formato h264 (con el codec x264 de Video for Windows del proyecto x264vfw en SourceForge) a 1200 kbits/s.
• El Frame Rate lo he puesto en 10 frames por segundo.
• Le he añadido el audio cargando un mp3
• Lo último es guardar como avi y ya tenemos el vídeo

El vídeo resultante lo he subido a YouTube:

(Merece la pena abrir el vídeo directamente en YouTube y verlo en HD siguiendo este enlace http://www.youtube.com/watch?v=6UveGNbYUfI&fmt=22)

Por cierto, la música que he añadido al vídeo pertenece al album Breadcrums de Josh Woodward, tiene licencia Creative Commons y la he descardado desde Jamendo.

Con una cámara compacta también se puede lograr el mismo efecto. El siguiente vídeo esta hecho por Mery usando la misma técnica pero empleando una cámara compacta y disparando manualmente. La cámara está montada sobre un trípode, la sensibilidad está fija en ISO100 y retardo de 2 segundos en el disparador (para evitar que la foto quede movida).

Por supuesto todos los parámetros descritos están puestos únicamente como ejemplo ya que hay infinitas formas de hacerlo, mi única intención es mostrar detalladamente el proceso que he seguido para hacer mi primer time-lapse. Tampoco he querido entretenerme más de la cuenta con el manejo de VirtualDub ya que en la red hay inifinidad de tutoriales sobre el mismo.

Ingredientes:
- una cámara reflex (en mi caso Canon EOS 450D)
- un trípode
- una margarita
- un cuentagotas
- un vaso de agua
- un disparador (puede sustituirse por buen pulso)
- mucha paciencia

Preparación:
Colocar la cámara en el trípode a unos 40 cm de la margarita. Programar un tiempo de exposición bajo y activar manualmente la opción de flash (yo he utilizado el que trae la cámara). Enfocar manualmente de manera que quede desenfocada la margarita y enfocada la zona por la que va a pasar la gota.

Cocción:
Apertura: f/5.6
Tiempo de exposición: 1/200
ISO: 100
Flash: ON

Tips:
Para enfocar la gota, he utilizado el cuentagotas.
Para cazar la gota, he usado ráfagas.

Os dejo un video con una forma muy barata y rápida de intentar conseguir que tus fotos no salgan movidas. No sé cómo de efectivo es:

Lo he encontrado dentro del Curso de Fotografia “The web foto”. Es online, gratuito y entretenido. Muy recomendable para cualquier novato en fotografía.

De todas las fotos que se relacionan con la caída del muro de Berlín, a mí esta me ha gustado mucho. Mstislav Rostropovitch, violonchelista ruso exiliado en la Alemania Occidental, salió ya en la mañana del 10 de Noviembre a tocar a la calle a animar a todos los que con sus picos y martillos estaban destruyendo el muro de la vergüenza.

Justo ahora veo en la tele como cae el “nuevo” muro con fichas de dominó que han hecho con motivo del 20 aniversario :-) y aunque ya se quitó tarde y era la más visible, no es la única cicatriz que queda de una guerra que acabó ¡hace 60 años!

Me han descubierto un programa genial, que permite que todos podamos hacer fotos panorámicas, aunque tengamos una cámara digital compacta o no sepamos casi nada de programas de retoque fotográfico.
Se trata de Hugin, un programa gratuito y disponible para Windows, Mac o Linux.
Los pasos a seguir son muy simples:

1. Sal con tu cámara, haz unas cuantas fotos seguidas, de manera que se superponga algo de una a otra (se recomienda trípode) e intenta que todas tengan la misma cantidad de luz (dejándolo en manual si tu cámara te lo permite, o haciendo que enfoque en puntos con una iluminación similar)

2. Con Hugin, tenemos 2 opciones:
- Usar el asistente. Sólo tenemos que cargar las fotos y el programa las alinea automáticamente.
- Determinar manualmente los puntos de control entre las fotos. Es muy sencillo: pinchas en 2 fotos un punto que tengan en común. Dispone de un reconocedor de imágen muy potente y normalmente lo posiciona muy bien.

Antes de unir las fotos, se recomienda pasar por el optimizador, que ajusta los distintos niveles de luminosidad y contraste de la tira de fotos.

El previsualizador nos permite ajustar el punto de vista, el tipo de proyección, etc.

Por último, se elige el tamaño óptimo de la foto final, así como el formato en la que la queremos.
Este es el resultado con las 3 fotos de arriba:

Aquí tenéis una buena colección de ejemplos

Uno de los efectos más chulos que podemos conseguir es hacer nuestro “little planet”, tomando 360º de cualquier lugar, como hizo Luis en el Urquhart Castle, en el lago Ness (Escocia).
Aquí tenéis las instrucciones precisas de cómo hacerlo.